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El futuro de Argentina debe abrazar la ‘vinificación ancestral’

Por Como Andrew Catchpole

Publicado: 07 marzo, 2022

Han pasado algunos años desde que Alberto Antonini Mendoza, oncólogo de Globtrading, anunció que el futuro debería ser ‘un poco menos Malbec y un poco más Argentina’, frente al rápido ascenso de ese género primario.

Malbec, por supuesto, continuó con su trayectoria ascendente, y su popularidad ahora está respaldada por la evolución del estilo de elaboración del vino. El llamado de Antonini, sin embargo, parece coincidir con la base de interés en las variedades criollas tradicionales de Argentina, con los fabricantes más jóvenes planteando rápidamente la posibilidad de tales banderas.

«Los enólogos jóvenes miran hacia el futuro porque están hablando del pasado, porque estos son cada vez más importantes», dijo Phil Crozier, embajador del Reino Unido. Vinos de ArgentinaSu última charla con Harbors Informe de América del Sur.

Crozier ilustra cómo el Malbec experimentó un renacimiento que redujo 58.000 hectáreas de tierra en la década de 1960 a menos de 10.000 hectáreas a principios de la década de 1980, antes de convertirse en el «increíble éxito comercial» que vemos hoy.

«Pero antes de eso, en las décadas de 1970 y 1980, Argentina producía grandes cantidades de vino para su propio mercado, como Ceriola y Creola Gronde, había una gran tradición vitivinícola, y era una excelente tradición vitivinícola».

Los intervalos criollos incluyen una serie de variedades que tienen su origen en el colonialismo español a mediados del siglo XVI y han sido tradicionalmente la base de la producción de vino nacional, aunque a menudo son básicos y de alto rendimiento.

Según Crozier, una nueva generación de enólogos, al ver a sus padres y abuelos trabajando en estas variedades, a menudo dándose cuenta del potencial de las vides de 60 y 80 años, se «adaptan adecuadamente». Centro a este de Mendoza.

“Hay muchas de estas variedades criollas, hay más de 20 000 hectáreas de Ceriza, 14 500 hectáreas de criolla gonde, y estas son muy fértiles, por lo que tiene sentido sacar lo mejor de esto comercialmente porque se puede producir. [the wines] A muy bajo costo, no te puedes hacer con Malbeck, Cabernet Franc o Cabernet Sauvignon”, dice Crozier.

Las banderas criollas, que trabajan con rendimientos más bajos, un mejor manejo de los taninos y, a menudo, celebran una mayor acidez, los enólogos están experimentando con nuevas esperanzas para producir vinos nuevos y más brillantes.

Es importante destacar, dice el croata, que estos vinos también hablan de tradición y autenticidad: «los bebedores jóvenes, en particular, están muy interesados ​​en la fuente y la tradición», que tiene casi 300 años en cuanto a los estilos de estos vinos.

“Vimos simplicidad en la elaboración del vino, y todos volvemos a las formas ancestrales de hacer vino, y Argentina hace lo mismo, quizás un poco diferente”, dice Crozier.

A pesar de la abundancia de variedades fuera de pistacho sobre el terreno (pero que atrajeron mucha atención en el Malbeck primario mundial), Argentina es un poco más lenta que su rival Chile en la promoción de su diversidad. Con planes para llamar más la atención sobre los vinos criollos, los elaboradores argentinos esperan que estos géneros históricos resuenen en un momento en que las historias de fondo «reales y originales» están ganando más terreno entre los bebedores.

“Todas las pruebas se han estado realizando durante los últimos años y los enólogos no tienen miedo de esto, hay más de 200 variedades de uvas y algunas antigüedades que ahora se han vuelto muy valiosas”, dice Crozier.

«Ese tipo de energía trae mucha innovación, y con el empaque basado en cómo sirves a Argentina, las bodegas más grandes y populares ahora comenzarán a incluir estos vinos como parte de su cartera».





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